"Seguridad Social celebra sus 30 años en el escenario" (publico.es, 23-2-2012). Lo celebra con un concierto íntimo en el Hard Rock Café de Madrid. Desde la noticia puede accederse a un vídeo de YouTube
lunes, 27 de febrero de 2012
30 AÑOS DEL GRUPO ESPAÑOL 'SEGURIDAD SOCIAL'
"Seguridad Social celebra sus 30 años en el escenario" (publico.es, 23-2-2012). Lo celebra con un concierto íntimo en el Hard Rock Café de Madrid. Desde la noticia puede accederse a un vídeo de YouTube
miércoles, 22 de febrero de 2012
ROCK IN RIO CAMBIA DE PIEL
"Rock in Rio cambia de piel" (elpais.com, 21-2-2012). El festival agrupará las veladas por estilos musicales
martes, 21 de febrero de 2012
RAZONES PARA DEJAR FACEBOOK
"Por qué dejé Facebook" (elmundo.es, 21-2-2012). José A. Navas incluye en este reportaje muchas razones para dejar una de las redes sociales más usadas
BEETHOVEN CONTRA EL CRIMEN
"Beethoven contra el crimen" (elpais.com, 21-2-2012). Agustí Fancelli habla sobre la singular iniciativa puesta en marcha el verano pasado en la estación de ferrocarril de Minneapolis: programar música clásica por la megafonía para ahuyentar la mala vida
PARA EL ESCRITOR JAVIER MARÍAS, LUCHAR CONTRA EL DETERIORO DE LA LENGUA "ES UNA BATALLA PERDIDA"
(La fotografía es de blogjaviermarias, de la web www.javiermarias.es)
"Javier Marías: Luchar contra el deterioro de la lengua 'es una batalla perdida'" (lavanguardia.com, 20-2-2012). Un artículo con motivo de la presentación del libro de Javier Marías Lección pasada de moda, publicado por Galaxia Gutenberg/Círculo de Lectores. En esta obra el autor de la que se reconoce como mejor novela de 2011, Los enamoramientos, hace alusión a las dificultades que entraña luchar contra el deterioro de la lengua y señala, entre otras muchas cosas, que dentro de 50 años los lectores no entenderán ni a los escritores actuales. La culpa se la achaca a la televisión y, en general, a los medios de comunicación
domingo, 19 de febrero de 2012
'ENRIQUE SIERRA, EL SEÑOR DEL SONIDO'
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"Enrique Sierra, el señor del sonido" (elpais.com, 18-2-2012). Artículo de opinión de Diego A. Manrique que recuerda al guitarrista Enrique Sierra (1957-2012), integrante de Radio Futura, Los Ventiladores, 127 y Klub
Desde este enlace puede accederse a una selección de artículos sobre Enrique Sierra y Radio Futura
Desde este enlace puede accederse al artículo de elmundo.es que recoge la noticia de la muerte del guitarrista y compositor ("Muere Enrique Sierra, integrante de Radio Futura"). Este enlace incluye un vídeo que reproduce la canción que se considera un himno de Radio Futura, Escuela de calor
viernes, 17 de febrero de 2012
SPRINGSTEEN VUELVE A SUS RAÍCES
"Una tarde en París con Bruce" (elpais.com, 16-2-2012). El 'Jefe' vuelve a las raíces con su nuevo álbum Wrecking Ball. La primera ciudad europea que escuchará en directo el nuevo disco de Springsteen será Sevilla, el 13 de mayo. Aquí se puede ver el vídeo que adelanta el nuevo disco
"El grito rock de Bruce Springsteen" (elpais.com, 1-3-2012). Lo nuevo de 'El Jefe' está sonando cada día un poco más en El País (a razón de una canción por día). Fernando Navarro comenta cada una de las canciones
EL ARRIAGA ACOGE UN MONTAJE QUE FUSIONA EL CIRCO CON LOS CUENTOS DE CHÉJOV
"El Arriaga acoge un montaje que fusiona el circo con los cuentos de Chéjov" (elpais.com, 17-2-2012). El director Daniele Finzi presenta su nuevo espectáculo Donka, una carta de Chéjov, en Bilbao
MÚSICA POR AMOR AL (SÉPTIMO) ARTE
"Música por amor al (séptimo) arte" (elpais.com, 16-2-2012). Nace la Film Symphony Orchestra, la primera orquesta española dedicada a la música de cine, que arranca con una gira por toda España el 29 de febrero
jueves, 16 de febrero de 2012
DESCUBIERTA LA PRIMERA TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL DEL 'ELOGIO DE LA LOCURA' DE ERASMO
"Hallada la primera traducción al español del 'Elogio de la locura'" (elpais.com, 15-2-2012). La versión castellana de la obra de Erasmo de Rotterdam escrita en 1509 data del siglo XVII y ha sido hallada en la Sinagoga Portuguesa de Rotterdam
lunes, 13 de febrero de 2012
VISITA GUIADA A LOS ROMANCES DE VENUS CON MOTIVO DEL DÍA DE LOS ENAMORADOS
"Visita guiada a los romances de Venus con motivo del Día de los Enamorados" (elpais.com, 10-12-2012). La visita recorre los amores de la diosa a través de las reproducciones de siete obras clásicas
ENRIQUE YÁÑEZ, PINTOR GUALAJAREÑO EN PLENO DESARROLLO: "AL IGUAL QUE CON GOYA O DALÍ, LLEGARÁ EL DÍA EN EL QUE TODO EL MUNDO SEPA LO QUE ES UN YÁÑEZ"
María Sánchez Cambronero
Más adelante se podía observar el resto de su exposición, cada una enfocando un tema distinto, desde un estudiante realizando su oficio hasta la recreación de un pequeño concierto de aire en el que reivindica el estado de la sociedad.
Este joven pintor de tan solo 23 años, lleva pintando toda su vida, pero realmente supo que se iba a dedicar a la pintura a la edad 12 años. Desde este momento no ha hecho más que ir desarrollando su estilo y, lo más importante, desarrollándose a sí mismo. Ahora mismo está trabajando en un gran objetivo: conseguir hacer evolucionar un estilo pictórico abstracto que relaciona los colores con el cerebro, al que él mismo llama “Neurismo”. El pintor nos explicó así su tesis: “Mi intención es plasmar, mediante el color o la composición modular del cuadrado, a base de proporciones matemáticas, que cada color vaya donde tiene que ir para generar una sensación absoluta. El Neurismo utiliza los colores para generar las mismas sensaciones independientemente del cuadro. Básicamente el Neurismo es crear sensaciones a través del color; el electrón, cuando tu sistema nervioso lo percibe, lo que hace es que nos produce unos estímulos”.
A parte de todas las exposiciones que ha ido presentando en Ciudad Real, Enrique ha estado viviendo varios años en el extranjero, exactamente en Londres y Dublín, en las que tuvo la gran oportunidad de exponer sus cuadros. En ambas ciudades, sobre todo en Dublín, el arte de Enrique Yáñez tuvo un gran impacto, como bien nos cuenta: “En Dublín es donde más cuadros he vendido hasta ahora. Yo creo que en estas ciudades mi arte les ha resultado bueno”.
De cara al futuro, el artista tiene grandes expectativas, y de las que no duda que seguramente se cumplan. Uno de sus objetivos más próximos es terminar el grado superior de escultura que hoy está realizando en la Escuela de Artes de Ciudad Real, aunque lo tiene entre sus prioridades como secundario. En un margen de dos o tres años, tiene el futuro muy planeado: “Dentro de unos tres años espero ya haber expuesto en el extranjero, y, tras haber expuesto, espero estar en Estados Unidos, más o menos para los 25 años estaré allí. Ante todo mi preferencia es Nueva York, y tal vez también California”.
Tras la ilusión de convertirse en un pintor relativamente conocido en todo el mundo, de llegar a ser como Dalí o Picasso, tiene una gran ambición: “Yo creo que conseguiré ser un pintor reconocido, otra cosa ya es cómo lo haré. Tal vez mi estilo se estudie, y tal vez no, porque es posible que no consiga realmente descubrirlo. A lo mejor llego a descubrir que el Neurismo no existe, pero lo que sí estoy seguro, al igual que con Goya o Dalí, llegará el día en el que todo el mundo sepa lo que es un Yáñez”.
No cabe duda de que el pintor de Azuqueca de Henares conseguirá exitosamente sus objetivos, además de llegar a ser reconocido mundialmente, porque, como muchas veces ya se ha comprobado, para triunfar hacen falta muy pocas cosas, y entre ellas está tener confianza en uno mismo y ser constante en el trabajo que se realiza, cualidades que a él especialmente no le faltan.
En este enlace pueden verse algunas de sus obras.
CHAGALL EN EL THYSSEN Y EN LA FUNDACIÓN CAJAMADRID
"Marc Chagall, los colores del éxodo" (elpais.com, 13-2-2012). La doble muestra reúne 150 obras procedentes de todo el mundo. En el Thyssen se exhiben sus primeras obras; por su parte, la Fundación CajaMadrid expone los grandes formatos, la escultura y la cerámica. Haciendo clic aquí puede verse directamente la fotogalería que recoge el artículo sobre la obra del pintor ruso
domingo, 12 de febrero de 2012
MUERE WHITNEY HOUSTON
"Muere Whitney Houston a los 48 años" (elpais.com, 12-2-2012). La cantante, que había reconocido que "mi marido era mi droga", había acabado su carrera artística como consecuencia de la droga y de una vida de pareja muy complicada. Ella fue la reina afroamericana del pop de los años 80 y 90. En el artículo se incluye el vídeo de una de sus canciones más reconocidas, la de la banda sonora de la película El guardaespaldas, de 1992
EL SANTO GRIAL DEL FOLCLORE ESTÁ EN LA RED
"El santo grial del folclore está en la Red" (elpais.com, 11-2-2012). El etnomusicólogo Alan Lomax, un folclorista extraordinario, soñó un día que el enorme archivo de grabaciones de campo realizadas durante 60 años, estaría algún día disponible para todo el mundo. Ese sueño se ha convertido en realidad en el portal culturalequity.org (se puede acceder a él desde este enlace). Desde aquí puedes acceder a la fotogalería publicada por El País
jueves, 9 de febrero de 2012
EL ROBOT QUE DESTRIPA EL 'GUERNICA'
"El robot que destripa el 'Guernica'" (elpais.com, 7-2-2012). El robot estudia el cuadro con una profundidad microscópica hasta hoy impensable. Ello permitirá establecer la 'foto total' de la obra de Picasso
UNA MUESTRA RETROSPECTIVA DE LUCIEN FREUD EN LONDRES
"Retrospectiva del Freud retratista" (elpais.com, 8-2-2012). Una ambiciosa muestra de más de 130 retratos en la National Portrait Gallery de Londres canoniza al artista británico, fallecido en julio. El artículo contiene un enlace a una fotogalería de obras del artista
Desde este enlace se puede ver la información de rtve.es sobre la exposición
miércoles, 8 de febrero de 2012
ENTREVISTA A EDURNE PASABAN: "HAZ LAS COSAS PARA TI Y PORQUE A TI TE GUSTEN, NO PARA DEMOSTRAR ALGO A LOS DEMÁS"
La alpinista guipuzcoana Edurne Pasaban es la primera mujer y la vigésimo primera persona en escalar exitosamente los 14 ocho miles que se reconocen como tales a día de hoy. Con motivo de su nombramiento como miembro honorífico de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real (SAGCR), la montañera de Tolosa, de 38 años, visitó la capital ciudadrealeña el día 26 de enero. En este acto, sencillo y emotivo, la anterior miembro de honor, Mercè Martí, la primera mujer española en volar alrededor del mundo, le pasó el testigo de este reconocimiento.
El evento al que vas a asistir hoy ha sido creado por la SAGCR, y el móvil es el reconocimiento a tu persona como miembro honorífico de la SAGCR.
¿Eres miembro de esta asociación? ¿Por qué crees que te conceden este reconocimiento?
No, no soy miembro de esa asociación. No he sido miembro hasta ahora. Me hacen miembro honorífico ahora y quizá desde ahora empiece una nueva etapa junto a la asociación. No lo sé, este reconocimiento la asociación lo hace a gente que creo que ha hecho una carrera un poco de aventura, que tiene algunos méritos en los valores que ellos reconocen, y creo que seguramente porque los cumplo.
En tu primera expedición, ¿cómo te recibieron y trataron tus compañeros de equipo por el hecho de ser una mujer? Porque también es un deporte por el que no se recibe dinero por alcanzar cumbres, simplemente se asciende a esos picos por una motivación propia de cada uno. En este caso, ¿cuál es esa motivación tuya?
La verdad es que siempre me han tratado bien. La primera expedición a una montaña fue en el 98; yo aún era muy joven, y era la única mujer dentro del equipo, y casi siempre ha sido así. Siempre me han tratado con mucho respeto, y tal vez sí que de alguna manera he tenido que demostrar más de lo que ha tenido que demostrar un hombre, pero no a la gente de mi equipo, quizás más a los otros alpinistas. En cuanto a la motivación, para mí la motivación es hacer lo que a mí más me gusta. Yo empecé a escalar a los 14 años y nunca pensé que me convertiría en una alpinista profesional y que dedicaría toda mi vida a escalar. Estudié una carrera, soy ingeniera industrial, y mi vida iba más por ahí. Poder dedicar mi vida a lo que más me gusta, que es la escalada, y al final vivir del alpinismo, es una de las cosas que más me motivan. Es algo que me hace feliz y creo que en la vida esto es importante, poder hacer cosas que realmente valgan la pena.
Ya, pasados los años y tras muchas ascensiones, ¿cómo conseguiste ese respeto y esa visión que tienen la mayoría de los alpinistas hoy en día hacia ti, de tratarte como a un igual? Porque tenemos entendido que tuviste varias disputas con otro gran alpinista, Juanito Oiarzabal, que tal vez si no te considerara a su altura, es decir, un igual a él, ni siquiera se hubiese molestado en discutir con una mujer que no sería capaz de hacerle sombra.
Con los años la gente te conoce, y al final sí que tienes que demostrar un poco las cosas, ya que por ser mujer muchas veces te ponen en duda, porque vas a subir y te comparan, voy a subir a al campo uno a ver en cuánto tiempo lo hace Edurne, para que yo lo haga antes, por ejemplo. Pero al final el tiempo nos pone a cada uno en nuestro lugar. Esto son “casquetas”, que las puede coger Juanito, pero no sé si el hecho es porque yo sea mujer; son más rollos personales.
Hay mucha gente que piensa que los alpinistas, las personas que tienen el suficiente coraje de enfrentarse al reto que supone un ascenso, son unos suicidas. Es decir, que ascender una montaña es un acto suicida, pero realmente si quisieran suicidarse no durarían ni dos días. Ante esta idea, ¿tienes algo que decir o aclarar?
Hay mucha gente que piensa que el deporte que practicamos es un deporte de riesgo, estás muy elevado y la idea es que somos unos suicidas. Yo también pensaría que es un suicida un tío que va en un coche a 180 km/h. El que la gente enjuicie de esa manera es libre de hacerlo. Nosotros hacemos un deporte que somos conscientes del riesgo que tiene y lo practicamos con toda la seguridad que podemos. Y pienso que te puedes encontrar con la muerte o con el concepto de suicidio.
También muchos piensan que, aparte de suicidas, muchos alpinistas están locos, que se les ha ido la cabeza por el hecho de aventurarse solos, sin el respaldo de un equipo. Tal vez estuvieran locos, pero consiguieron ellos solos alcanzar grandes cumbres y ser capaces de volver. De estos “locos”, ¿admiras de forma especial a alguno que haya dejado su huella a lo largo de la historia?
Ha habido grandes alpinistas con los que he trabajado en equipos grandes y soy una persona que he entendido que la montaña siempre es en equipo, sobre todo por el concepto de que pasas mucho tiempo solo, y para mí es importante tener gente al lado, que te ayude en cuestión de un apoyo moral. Pero es verdad que ha habido mucha gente que va a escalar en solitario, que hace grandes proezas, y muchos vuelven y otros no vuelven. ¿Si admiro a esa gente? Es una decisión que ellos han tomado. Yo, si hubiera ido a escalar sola, lo hubiese hecho, pero para mí lo importante es ir y pasármelo bien con mis amigos. Respeto muchísimo a toda esta gente, me parece gente increíble que tiene una cabeza y una mentalidad dignas de admirar.
Lo más importante de un ascenso es el equipo con el que lo vas a realizar, ese equipo tiene que estar formado por personas especializadas, pero, aún más importante, en las que confíes plenamente. Aun teniendo confianza ciega en ellos o ellas, ¿las condiciones extremas que presenta la montaña pueden crear tensiones en el grupo o que tal vez una persona de sus componentes os traicione?
Normalmente cuando haces un equipo lo conoces bastante bien, por lo menos yo he intentado conocerlo bastante bien. Entonces, que te traicionen en una expedición es muy difícil. Es verdad que puede haber desacuerdos, porque pasas más de dos meses allí arriba viviendo en unas condiciones bastante duras, entonces esto hace que haya muchos más roces y las cosas te molesten. Pero lo que siempre intentamos es que haya mucha transparencia y hagamos las cosas de manera que sean dichas a la cara.
Tal vez este hecho se dé en casos más hostiles, pero normalmente, ¿tú crees que el alpinismo es un deporte solidario? Si hiciese falta, ¿retrasaríais el ascenso por salvar a otro alpinista que no fuese de vuestro grupo? ¿Alguna vez os habéis encontrado en esta situación?
Yo creo que sí, pero es que empieza a haber gente que dice que no. Yo creo que es un deporte solidario, y me gustaría poder seguir diciéndolo siempre así. Por supuesto, yo creo que la vida de una persona, da igual de qué nacionalidad sea o de qué expedición sea, es mucho más importante que una cumbre, que no tiene valor. En alguna ocasión sí que hemos retrasado, de hecho nosotros hemos estado este año en el Everest sin oxígeno y en el último campamento nuestros sherpas estaban en unas condiciones malas, les había dado un principio de edema cerebral, y nos tuvimos que bajar, y nunca me ha apenado el tener que volver.
Las expediciones ya no son como antes, antes ibas a ascender el Everest y os encontrabais tú y tu equipo solos en la montaña. Ahora, por ejemplo en el Everest, se pueden encontrar campamentos de turistas. Se ha convertido en un foco de atracción masivo de turistas, los cuales pagan a cualquiera una barbaridad para que los suban a una altura media de 6.000 metros en helicóptero, con el simple fin de tener una foto de recuerdo. ¿Cuál crees que es la causa o el culpable de esta transformación de la visión que se tenía hacia el reto que suponía ascender un “ochomil” dignamente y que las montañas se hayan convertido en un negocio turístico?
Esto es el Everest, es la montaña más alta del mundo, es una montaña que ofrece expediciones comerciales, y hay gente que tiene el sueño de subir al Everest. Las personas que van allí tienen el mismo derecho que los demás alpinistas. Si a un alpinista no le gustan todas estas expediciones, le digo que no vaya o que vaya en otra época, ya que el año tiene 365 días.
El alpinismo es un deporte duro y constante, allí arriba las condiciones son extremas. ¿Cuánto tiempo de preparación se requiere para adaptarse a la falta de oxígeno? Uno de sus síntomas es que si al cerebro no llega suficiente oxígeno, te puedes quedar ciego,… y tu mente dice algo pero tu cuerpo no responde, quedándote paralizado. En estos casos, ¿qué es lo mejor que se puede hacer?
Esto es un proceso de climatización que todas las personas tenemos totalmente diferente. Es una cosa que cada persona tiene en los genes. Algunas personas tienen una climatización mucho más rápida y otras mucho más lenta. También hay personas que en casa son un portento deportivo, hacen grandes marcas y van a 4.500 metros y nunca se sienten bien. Por lo tanto, es un proceso que se lleva poco a poco, y tienes que hacerlo, porque para hacer un “ochomil” es una de las cosas primordiales que hay. Si no tienes oxígeno, lo mejor es bajarte, directamente bajarte. Cuando tú sientes que no estás bien, y esto se siente fácilmente, cuando has hecho ya bastantes expediciones y te conoces, esos síntomas, los de tu cuerpo y los de la montaña, te dan el primer aviso de que no estás preparado. Hay que bajar.
También es cierto que la primera vez que alcanzaste el Everest lo hiciste con bombas de oxígeno. Pero esto no te sirvió y lo volviste a realizar sin esta pequeña “trampa”, constando como uno de tus 14+1. ¿Por qué el hecho de haberlo conseguido con oxígeno no te sirvió?
No es que no me sirviera, es porque en el año 2001 fue mi primer “ochomil”. Utilicé oxígeno artificial porque solo un 2% de las personas que suben al Everest suben sin oxígeno artificial. Para mí, al ser el primero, pensé: “si todo el mundo sube con oxígeno, tendré yo también que subir con oxígeno, porque tampoco soy una superwoman”. Es verdad que después de que hayan pasado los años, y tras escalar las 14 montañas que hacen 8.000 metros, ahora sí puedo decir que es verdad que puedo subir al Everest sin oxígeno.
Allí arriba, a 8.000 metros de altura, ¿cómo satisfaces tus necesidades fisiológicas? Además, en tu situación de mujer, ¿cómo se pasa allí arriba la parte que te toca del periodo?
Esto es complicado. Los hombres, para ir hacer pis, lo tienen mucho más sencillo, porque dentro de una tienda lo mismo con un bote de cualquier cosa mean dentro del bote y ya está. Para nosotras es mucho más difícil, nosotras tenemos que salir fuera, o si no, tienes que complicarte a hacerlo en una bolsa. Entonces la ropa ya tiene una cremallera por detrás que te facilita el poder hacer pis, y la verdad es que tampoco se da tanto la ocasión, ya que apenas bebes y comes; entonces, el cuerpo no va igual. En cuanto al periodo, muchas veces lo pierdes, porque cuando haces un esfuerzo muy extremo o cuando haces alguna actividad así, se pierde la regla. Pero es verdad que esto también es una cuestión psicológica, porque a mí, tras llegar a la cumbre y bajar al campamento, cuando ya te has relajado y ya se ha terminado todo esto, es cuando te viene el periodo, aunque no te toque.
Muchos alpinistas, por muy valientes y decididos que sean, han tenido miedo. ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Antes de iniciar cada ascenso, o tras la primera noche en la montaña, has sido capaz de dormir, o esa misma noche te han asaltado pesadillas?
Sí, claro, el miedo es una cosa que se tiene; pero, cuando tengo miedo, el miedo siempre es el peor compañero. Entonces, cuando tienes mucho miedo, lo que hay que hacer es quitarlo, y salir de ese sitio en el que te sientes incómodo. Yo, con los años conseguí dormir medianamente bien, pero muchas veces, de la tensión que tienes, durmiendo tienes la sensación de que viene una avalancha o cualquier cosa así. Pero con el tiempo aprendes a dormir y te amoldas.
En la mayoría de las expediciones y ascensos a estas cumbres son muchos los alpinistas que no consiguen su propósito, y a partir de los 7.500 metros es posible que estés muerto, porque lo sencillo es subir, lo más complicado es volver vivo. Entonces, ¿cuál es el punto en que sabes que tu vida está totalmente en peligro, y automáticamente das marcha atrás?
Yo siempre digo que el buen alpinista es el que sabe darse la vuelta. Es verdad que en un reto de una montaña de 8.000 metros la ambición es tan grande que te puede quitar la visión y no darte cuenta de lo que te está pasando. Entonces eso cada una de las personas se tiene que dar cuenta de dónde está el límite para darse la vuelta. Yo soy una persona que asumo muy bien dónde está el punto hasta donde llega mi límite, y cada uno de nosotros tiene que ser justo con esto. Tú ya sabes que cuando corres veinte kilómetros no vas a poder hacerlo en 1h 10 minutos si no entrenas mucho. Entonces, hay muchas veces en las que cada uno de nosotros debemos asumir dónde está nuestro límite. Lo que ocurre es que mucha gente no lo asume y aprieta demasiado.
El Everest es la cumbre con más cadáveres en sus pendientes y en sus taludes. ¿En alguno de tus dos ascensos has sido testigo de esta imagen, de ir ascendiendo e ir viendo a tu paso los cuerpos de tus antecesores? Si así fuese el caso, ¿estos cuerpos mantienen la sonrisa congelada con la que comenzaron el ascenso o se aprecia que murieron con sufrimiento?
Sí, ahora ya no es tanto, en el año 2000, y el año pasado que fui, ya no hay tantos cuerpos. Antes veías muchísimos, ya que si una persona muere a 7.000 metros, es muy difícil bajar el cuerpo, porque muchas veces pones en peligro la vida de la persona que tiene que bajarlo. Ahora, un cuerpo que está en una altura como esta, intentas sacarlo de la ruta, meterlo debajo de unas piedras o tirarlo a una grieta o una cosa así, porque al final todo produce mucho más morbo de lo que realmente es. No tengo la suficiente disposición como para mirarle a un cuerpo la cara. Cuando alguien muere en una montaña, hay muertes de todo tipo. La muerte, como muchas otras veces por agotamiento y porque ha llegado al límite de que no puede más y la persona se sienta, yo creo que la muerte es que te sientas, te duermes y no pasa nada, ya que no te despiertas nunca más. Creo que es una muerte dulce.
De igual modo puede pasar con tu propio equipo. ¿Qué se siente al saber que con cualquier pequeñísimo error alguien puede quedarse allí? ¿Alguien de tu equipo sigue inmerso en alguna de esas montañas traicioneras?
Se siente miedo y se siente impotencia, ya me ha pasado en alguna expedición ir cuatro personas y volver tres. Entonces es una cosa que la asumes, y siempre que sales de casa lo piensas, creas que no, instintivamente lo piensas. Sí, en el año 2001 se quedó mi primer amigo.
¿Qué importancia tienen para ti los sherpas? ¿Crees que son imprescindibles?
Para mí es un miembro más del equipo, son miembros de una tribu de Nepal que forman parte de nuestras expediciones, y nos ayudan muchísimo, sobre todo a acarrear los campos de altura y muchas veces a abrir gruta también. Para mí siempre he dicho que es una persona más del equipo, que gracias a ellos y a los miembros de mi equipo siempre he podido terminar los “ochomiles”. En mi equipo sí son imprescindibles, porque cuando yo formo un equipo y vamos cuatro personas de España, mi equipo es de siete, porque somos cuatro españoles y tres sherpas.
Háblanos de por qué el simple movimiento de dar un paso en la montaña puede ser cuestión de minutos. ¿Tiene algún nombre específico este efecto?
No tiene un nombre específico, pero sí es cierto que algunas veces los pasos que das en la montaña son claves a la hora del éxito y tienes que saber muy bien a la hora de tomar las decisiones lo que vas a hacer.
Tras ser coronada como la primera mujer en escalar los 14 ochomiles, te encontraste con la alpinista surcoreana Oh Eun-Sur reclamando el mismo puesto. ¿Cómo se resolvió este pequeño conflicto? A partir de este hecho, ¿se podría decir que el alpinismo a la vez de ser un deporte de equipo es un deporte altamente competitivo?
Fue complicado, porque es verdad que nunca pensaría que tras escalar los 14 “ochomiles” pasaría esto, que habría esta disputa. Había muchas dudas sobre si ella había escalado todos los “ochomiles”, con problemas para llegar a la cumbre; algunas pruebas que tenía eran muy dudosas. Y nos han confirmado que ciertas fotos y cosas que presentaba no eran la cumbre de los “ochomiles”. Yo antes decía que no, pero de alguna manera sí que hay una competición, porque hay un primer puesto, un segundo puesto, o yo he hecho esto y yo he hecho lo otro. Entonces, cosas como estas no hacen muy bien a un deporte que tiene unos valores como los que se imponen en la montaña.
Tu mejor año fue el 2003, ya que alcanzaste tres cumbres: Lhotse (8.516 m.), Gasherbrum II (8.035 m.) y Gasherbrum I (8.068 m.). ¿Qué crees que promovió esto? También este año fue en el que te acompañó el equipo del programa de Al filo de lo imposible. ¿Crees que su presencia dificultó en alguna medida el ascenso, u os dio más motivación para conseguir estos tres objetivos exitosamente?
Que estaba muy centrada en lo que estaba haciendo, y tenía muy clara la visión del objetivo que tenía y había entrenado mucho. Además, tenía un equipo bueno para hacerlo. Al filo de lo imposible ha sido un compañero de jornada durante muchos años, hasta haber terminado los 14 “ochomiles”, y lo complicado era que había que filmar todo aquello y grabarlo. Pero un hándicap más... para poder narrar una historia y poder traerla aquí, a mí me motivaba más.
A día de hoy das muchas conferencias sobre superación personal. ¿Qué actitud y qué hay que hacer para cuando te propones un reto de una magnitud como el que tú has realizado, para llegar a conseguirlo?
Tener pasión, creo que la pasión es la clave, que lo que tú hagas lo estés disfrutando. Todas las personas que se ofrecen a un reto personal, sea de lo que sea, no lo van a conseguir si no tienen pasión y no se divierten haciéndolo. Haz las cosas para ti y porque a ti te gusten, no para demostrar algo a los demás.
Cada vez son más las mujeres que destacan en el mundo de los hombres, sobre todo hay muchas deportistas que cada vez muestran más su valía dentro de los deportes etiquetados masculinos. ¿Qué consejo le darías a cualquier chica y mujer buena en uno de estos deportes, que están rodeadas por hombres, que las presionan psicológicamente, para que si se ven capaces brillen?
Que crean en ellas, que aquí solamente hay que creer. Sí, hay esa presión que muchas veces nos la ponemos nosotras mismas porque nos la ha impuesto nuestra sociedad y cultura. Pero esto es una cuestión de la que nos tenemos que olvidar, y lo que vamos a poder está solo en lo que nosotras pensamos.
No, no soy miembro de esa asociación. No he sido miembro hasta ahora. Me hacen miembro honorífico ahora y quizá desde ahora empiece una nueva etapa junto a la asociación. No lo sé, este reconocimiento la asociación lo hace a gente que creo que ha hecho una carrera un poco de aventura, que tiene algunos méritos en los valores que ellos reconocen, y creo que seguramente porque los cumplo.
En tu primera expedición, ¿cómo te recibieron y trataron tus compañeros de equipo por el hecho de ser una mujer? Porque también es un deporte por el que no se recibe dinero por alcanzar cumbres, simplemente se asciende a esos picos por una motivación propia de cada uno. En este caso, ¿cuál es esa motivación tuya?
La verdad es que siempre me han tratado bien. La primera expedición a una montaña fue en el 98; yo aún era muy joven, y era la única mujer dentro del equipo, y casi siempre ha sido así. Siempre me han tratado con mucho respeto, y tal vez sí que de alguna manera he tenido que demostrar más de lo que ha tenido que demostrar un hombre, pero no a la gente de mi equipo, quizás más a los otros alpinistas. En cuanto a la motivación, para mí la motivación es hacer lo que a mí más me gusta. Yo empecé a escalar a los 14 años y nunca pensé que me convertiría en una alpinista profesional y que dedicaría toda mi vida a escalar. Estudié una carrera, soy ingeniera industrial, y mi vida iba más por ahí. Poder dedicar mi vida a lo que más me gusta, que es la escalada, y al final vivir del alpinismo, es una de las cosas que más me motivan. Es algo que me hace feliz y creo que en la vida esto es importante, poder hacer cosas que realmente valgan la pena.
Ya, pasados los años y tras muchas ascensiones, ¿cómo conseguiste ese respeto y esa visión que tienen la mayoría de los alpinistas hoy en día hacia ti, de tratarte como a un igual? Porque tenemos entendido que tuviste varias disputas con otro gran alpinista, Juanito Oiarzabal, que tal vez si no te considerara a su altura, es decir, un igual a él, ni siquiera se hubiese molestado en discutir con una mujer que no sería capaz de hacerle sombra.
Con los años la gente te conoce, y al final sí que tienes que demostrar un poco las cosas, ya que por ser mujer muchas veces te ponen en duda, porque vas a subir y te comparan, voy a subir a al campo uno a ver en cuánto tiempo lo hace Edurne, para que yo lo haga antes, por ejemplo. Pero al final el tiempo nos pone a cada uno en nuestro lugar. Esto son “casquetas”, que las puede coger Juanito, pero no sé si el hecho es porque yo sea mujer; son más rollos personales.
Hay mucha gente que piensa que los alpinistas, las personas que tienen el suficiente coraje de enfrentarse al reto que supone un ascenso, son unos suicidas. Es decir, que ascender una montaña es un acto suicida, pero realmente si quisieran suicidarse no durarían ni dos días. Ante esta idea, ¿tienes algo que decir o aclarar?
Hay mucha gente que piensa que el deporte que practicamos es un deporte de riesgo, estás muy elevado y la idea es que somos unos suicidas. Yo también pensaría que es un suicida un tío que va en un coche a 180 km/h. El que la gente enjuicie de esa manera es libre de hacerlo. Nosotros hacemos un deporte que somos conscientes del riesgo que tiene y lo practicamos con toda la seguridad que podemos. Y pienso que te puedes encontrar con la muerte o con el concepto de suicidio.
También muchos piensan que, aparte de suicidas, muchos alpinistas están locos, que se les ha ido la cabeza por el hecho de aventurarse solos, sin el respaldo de un equipo. Tal vez estuvieran locos, pero consiguieron ellos solos alcanzar grandes cumbres y ser capaces de volver. De estos “locos”, ¿admiras de forma especial a alguno que haya dejado su huella a lo largo de la historia?
Ha habido grandes alpinistas con los que he trabajado en equipos grandes y soy una persona que he entendido que la montaña siempre es en equipo, sobre todo por el concepto de que pasas mucho tiempo solo, y para mí es importante tener gente al lado, que te ayude en cuestión de un apoyo moral. Pero es verdad que ha habido mucha gente que va a escalar en solitario, que hace grandes proezas, y muchos vuelven y otros no vuelven. ¿Si admiro a esa gente? Es una decisión que ellos han tomado. Yo, si hubiera ido a escalar sola, lo hubiese hecho, pero para mí lo importante es ir y pasármelo bien con mis amigos. Respeto muchísimo a toda esta gente, me parece gente increíble que tiene una cabeza y una mentalidad dignas de admirar.
Lo más importante de un ascenso es el equipo con el que lo vas a realizar, ese equipo tiene que estar formado por personas especializadas, pero, aún más importante, en las que confíes plenamente. Aun teniendo confianza ciega en ellos o ellas, ¿las condiciones extremas que presenta la montaña pueden crear tensiones en el grupo o que tal vez una persona de sus componentes os traicione?
Normalmente cuando haces un equipo lo conoces bastante bien, por lo menos yo he intentado conocerlo bastante bien. Entonces, que te traicionen en una expedición es muy difícil. Es verdad que puede haber desacuerdos, porque pasas más de dos meses allí arriba viviendo en unas condiciones bastante duras, entonces esto hace que haya muchos más roces y las cosas te molesten. Pero lo que siempre intentamos es que haya mucha transparencia y hagamos las cosas de manera que sean dichas a la cara.
Tal vez este hecho se dé en casos más hostiles, pero normalmente, ¿tú crees que el alpinismo es un deporte solidario? Si hiciese falta, ¿retrasaríais el ascenso por salvar a otro alpinista que no fuese de vuestro grupo? ¿Alguna vez os habéis encontrado en esta situación?
Yo creo que sí, pero es que empieza a haber gente que dice que no. Yo creo que es un deporte solidario, y me gustaría poder seguir diciéndolo siempre así. Por supuesto, yo creo que la vida de una persona, da igual de qué nacionalidad sea o de qué expedición sea, es mucho más importante que una cumbre, que no tiene valor. En alguna ocasión sí que hemos retrasado, de hecho nosotros hemos estado este año en el Everest sin oxígeno y en el último campamento nuestros sherpas estaban en unas condiciones malas, les había dado un principio de edema cerebral, y nos tuvimos que bajar, y nunca me ha apenado el tener que volver.
Las expediciones ya no son como antes, antes ibas a ascender el Everest y os encontrabais tú y tu equipo solos en la montaña. Ahora, por ejemplo en el Everest, se pueden encontrar campamentos de turistas. Se ha convertido en un foco de atracción masivo de turistas, los cuales pagan a cualquiera una barbaridad para que los suban a una altura media de 6.000 metros en helicóptero, con el simple fin de tener una foto de recuerdo. ¿Cuál crees que es la causa o el culpable de esta transformación de la visión que se tenía hacia el reto que suponía ascender un “ochomil” dignamente y que las montañas se hayan convertido en un negocio turístico?
Esto es el Everest, es la montaña más alta del mundo, es una montaña que ofrece expediciones comerciales, y hay gente que tiene el sueño de subir al Everest. Las personas que van allí tienen el mismo derecho que los demás alpinistas. Si a un alpinista no le gustan todas estas expediciones, le digo que no vaya o que vaya en otra época, ya que el año tiene 365 días.
El alpinismo es un deporte duro y constante, allí arriba las condiciones son extremas. ¿Cuánto tiempo de preparación se requiere para adaptarse a la falta de oxígeno? Uno de sus síntomas es que si al cerebro no llega suficiente oxígeno, te puedes quedar ciego,… y tu mente dice algo pero tu cuerpo no responde, quedándote paralizado. En estos casos, ¿qué es lo mejor que se puede hacer?
Esto es un proceso de climatización que todas las personas tenemos totalmente diferente. Es una cosa que cada persona tiene en los genes. Algunas personas tienen una climatización mucho más rápida y otras mucho más lenta. También hay personas que en casa son un portento deportivo, hacen grandes marcas y van a 4.500 metros y nunca se sienten bien. Por lo tanto, es un proceso que se lleva poco a poco, y tienes que hacerlo, porque para hacer un “ochomil” es una de las cosas primordiales que hay. Si no tienes oxígeno, lo mejor es bajarte, directamente bajarte. Cuando tú sientes que no estás bien, y esto se siente fácilmente, cuando has hecho ya bastantes expediciones y te conoces, esos síntomas, los de tu cuerpo y los de la montaña, te dan el primer aviso de que no estás preparado. Hay que bajar.
También es cierto que la primera vez que alcanzaste el Everest lo hiciste con bombas de oxígeno. Pero esto no te sirvió y lo volviste a realizar sin esta pequeña “trampa”, constando como uno de tus 14+1. ¿Por qué el hecho de haberlo conseguido con oxígeno no te sirvió?
No es que no me sirviera, es porque en el año 2001 fue mi primer “ochomil”. Utilicé oxígeno artificial porque solo un 2% de las personas que suben al Everest suben sin oxígeno artificial. Para mí, al ser el primero, pensé: “si todo el mundo sube con oxígeno, tendré yo también que subir con oxígeno, porque tampoco soy una superwoman”. Es verdad que después de que hayan pasado los años, y tras escalar las 14 montañas que hacen 8.000 metros, ahora sí puedo decir que es verdad que puedo subir al Everest sin oxígeno.
Allí arriba, a 8.000 metros de altura, ¿cómo satisfaces tus necesidades fisiológicas? Además, en tu situación de mujer, ¿cómo se pasa allí arriba la parte que te toca del periodo?
Esto es complicado. Los hombres, para ir hacer pis, lo tienen mucho más sencillo, porque dentro de una tienda lo mismo con un bote de cualquier cosa mean dentro del bote y ya está. Para nosotras es mucho más difícil, nosotras tenemos que salir fuera, o si no, tienes que complicarte a hacerlo en una bolsa. Entonces la ropa ya tiene una cremallera por detrás que te facilita el poder hacer pis, y la verdad es que tampoco se da tanto la ocasión, ya que apenas bebes y comes; entonces, el cuerpo no va igual. En cuanto al periodo, muchas veces lo pierdes, porque cuando haces un esfuerzo muy extremo o cuando haces alguna actividad así, se pierde la regla. Pero es verdad que esto también es una cuestión psicológica, porque a mí, tras llegar a la cumbre y bajar al campamento, cuando ya te has relajado y ya se ha terminado todo esto, es cuando te viene el periodo, aunque no te toque.
Muchos alpinistas, por muy valientes y decididos que sean, han tenido miedo. ¿Alguna vez has sentido miedo? ¿Antes de iniciar cada ascenso, o tras la primera noche en la montaña, has sido capaz de dormir, o esa misma noche te han asaltado pesadillas?
Sí, claro, el miedo es una cosa que se tiene; pero, cuando tengo miedo, el miedo siempre es el peor compañero. Entonces, cuando tienes mucho miedo, lo que hay que hacer es quitarlo, y salir de ese sitio en el que te sientes incómodo. Yo, con los años conseguí dormir medianamente bien, pero muchas veces, de la tensión que tienes, durmiendo tienes la sensación de que viene una avalancha o cualquier cosa así. Pero con el tiempo aprendes a dormir y te amoldas.
En la mayoría de las expediciones y ascensos a estas cumbres son muchos los alpinistas que no consiguen su propósito, y a partir de los 7.500 metros es posible que estés muerto, porque lo sencillo es subir, lo más complicado es volver vivo. Entonces, ¿cuál es el punto en que sabes que tu vida está totalmente en peligro, y automáticamente das marcha atrás?
Yo siempre digo que el buen alpinista es el que sabe darse la vuelta. Es verdad que en un reto de una montaña de 8.000 metros la ambición es tan grande que te puede quitar la visión y no darte cuenta de lo que te está pasando. Entonces eso cada una de las personas se tiene que dar cuenta de dónde está el límite para darse la vuelta. Yo soy una persona que asumo muy bien dónde está el punto hasta donde llega mi límite, y cada uno de nosotros tiene que ser justo con esto. Tú ya sabes que cuando corres veinte kilómetros no vas a poder hacerlo en 1h 10 minutos si no entrenas mucho. Entonces, hay muchas veces en las que cada uno de nosotros debemos asumir dónde está nuestro límite. Lo que ocurre es que mucha gente no lo asume y aprieta demasiado.
El Everest es la cumbre con más cadáveres en sus pendientes y en sus taludes. ¿En alguno de tus dos ascensos has sido testigo de esta imagen, de ir ascendiendo e ir viendo a tu paso los cuerpos de tus antecesores? Si así fuese el caso, ¿estos cuerpos mantienen la sonrisa congelada con la que comenzaron el ascenso o se aprecia que murieron con sufrimiento?
Sí, ahora ya no es tanto, en el año 2000, y el año pasado que fui, ya no hay tantos cuerpos. Antes veías muchísimos, ya que si una persona muere a 7.000 metros, es muy difícil bajar el cuerpo, porque muchas veces pones en peligro la vida de la persona que tiene que bajarlo. Ahora, un cuerpo que está en una altura como esta, intentas sacarlo de la ruta, meterlo debajo de unas piedras o tirarlo a una grieta o una cosa así, porque al final todo produce mucho más morbo de lo que realmente es. No tengo la suficiente disposición como para mirarle a un cuerpo la cara. Cuando alguien muere en una montaña, hay muertes de todo tipo. La muerte, como muchas otras veces por agotamiento y porque ha llegado al límite de que no puede más y la persona se sienta, yo creo que la muerte es que te sientas, te duermes y no pasa nada, ya que no te despiertas nunca más. Creo que es una muerte dulce.
De igual modo puede pasar con tu propio equipo. ¿Qué se siente al saber que con cualquier pequeñísimo error alguien puede quedarse allí? ¿Alguien de tu equipo sigue inmerso en alguna de esas montañas traicioneras?
Se siente miedo y se siente impotencia, ya me ha pasado en alguna expedición ir cuatro personas y volver tres. Entonces es una cosa que la asumes, y siempre que sales de casa lo piensas, creas que no, instintivamente lo piensas. Sí, en el año 2001 se quedó mi primer amigo.
¿Qué importancia tienen para ti los sherpas? ¿Crees que son imprescindibles?
Para mí es un miembro más del equipo, son miembros de una tribu de Nepal que forman parte de nuestras expediciones, y nos ayudan muchísimo, sobre todo a acarrear los campos de altura y muchas veces a abrir gruta también. Para mí siempre he dicho que es una persona más del equipo, que gracias a ellos y a los miembros de mi equipo siempre he podido terminar los “ochomiles”. En mi equipo sí son imprescindibles, porque cuando yo formo un equipo y vamos cuatro personas de España, mi equipo es de siete, porque somos cuatro españoles y tres sherpas.
Háblanos de por qué el simple movimiento de dar un paso en la montaña puede ser cuestión de minutos. ¿Tiene algún nombre específico este efecto?
No tiene un nombre específico, pero sí es cierto que algunas veces los pasos que das en la montaña son claves a la hora del éxito y tienes que saber muy bien a la hora de tomar las decisiones lo que vas a hacer.
Tras ser coronada como la primera mujer en escalar los 14 ochomiles, te encontraste con la alpinista surcoreana Oh Eun-Sur reclamando el mismo puesto. ¿Cómo se resolvió este pequeño conflicto? A partir de este hecho, ¿se podría decir que el alpinismo a la vez de ser un deporte de equipo es un deporte altamente competitivo?
Fue complicado, porque es verdad que nunca pensaría que tras escalar los 14 “ochomiles” pasaría esto, que habría esta disputa. Había muchas dudas sobre si ella había escalado todos los “ochomiles”, con problemas para llegar a la cumbre; algunas pruebas que tenía eran muy dudosas. Y nos han confirmado que ciertas fotos y cosas que presentaba no eran la cumbre de los “ochomiles”. Yo antes decía que no, pero de alguna manera sí que hay una competición, porque hay un primer puesto, un segundo puesto, o yo he hecho esto y yo he hecho lo otro. Entonces, cosas como estas no hacen muy bien a un deporte que tiene unos valores como los que se imponen en la montaña.
Tu mejor año fue el 2003, ya que alcanzaste tres cumbres: Lhotse (8.516 m.), Gasherbrum II (8.035 m.) y Gasherbrum I (8.068 m.). ¿Qué crees que promovió esto? También este año fue en el que te acompañó el equipo del programa de Al filo de lo imposible. ¿Crees que su presencia dificultó en alguna medida el ascenso, u os dio más motivación para conseguir estos tres objetivos exitosamente?
Que estaba muy centrada en lo que estaba haciendo, y tenía muy clara la visión del objetivo que tenía y había entrenado mucho. Además, tenía un equipo bueno para hacerlo. Al filo de lo imposible ha sido un compañero de jornada durante muchos años, hasta haber terminado los 14 “ochomiles”, y lo complicado era que había que filmar todo aquello y grabarlo. Pero un hándicap más... para poder narrar una historia y poder traerla aquí, a mí me motivaba más.
A día de hoy das muchas conferencias sobre superación personal. ¿Qué actitud y qué hay que hacer para cuando te propones un reto de una magnitud como el que tú has realizado, para llegar a conseguirlo?
Tener pasión, creo que la pasión es la clave, que lo que tú hagas lo estés disfrutando. Todas las personas que se ofrecen a un reto personal, sea de lo que sea, no lo van a conseguir si no tienen pasión y no se divierten haciéndolo. Haz las cosas para ti y porque a ti te gusten, no para demostrar algo a los demás.
Cada vez son más las mujeres que destacan en el mundo de los hombres, sobre todo hay muchas deportistas que cada vez muestran más su valía dentro de los deportes etiquetados masculinos. ¿Qué consejo le darías a cualquier chica y mujer buena en uno de estos deportes, que están rodeadas por hombres, que las presionan psicológicamente, para que si se ven capaces brillen?
Que crean en ellas, que aquí solamente hay que creer. Sí, hay esa presión que muchas veces nos la ponemos nosotras mismas porque nos la ha impuesto nuestra sociedad y cultura. Pero esto es una cuestión de la que nos tenemos que olvidar, y lo que vamos a poder está solo en lo que nosotras pensamos.
martes, 7 de febrero de 2012
ENTREVISTA A GISELA, LA VOZ DE DISNEY: "TODO LO QUE SE HACE CON ILUSIÓN ACABA BIEN"
(Fotografía de Roberto Medina)
Lucía Rubio
Gisela Lladó, una cantante que a sus 33 años es famosa por interpretar las canciones de Disney, nació en El Bruc (Barcelona) y desde que era adolescente le gustaba cantar. Por eso cambió la universidad por la canción, en un ejercicio de mucho riesgo que le salió bien. Apostó por cumplir su sueño y hoy se alegra de haber hecho aquella apuesta. Primero Operación Triunfo, después Disney, y Eurovisión, la cantante barcelonesa es un ejemplo de que si las cosas se hacen yendo a por todas con ilusión y esfuerzo, con fuerza y sacrificio, se pueden cumplir los sueños por difíciles que parezcan.
¿Qué sentiste cuando entraste en la academia de Operación Triunfo?
Sensaciones de todo tipo, porque desde pequeña cantar es lo que me gusta. Fue duro entrar, pero todo lo que se hace con ilusión acaba bien. Aunque sentí, como ya he dicho, sensaciones de todo tipo, tuve miedo al principio. Pero luego fue una experiencia única.
¿Y cuando fuiste elegida por Disney?
Una alegría grandísima. Pensar que has sido elegida, al principio no te lo puedes creer, pero luego reaccionas. Me siento muy orgullosa de haber trabajado y trabajar para Disney.
¿Qué ha supuesto Disney desde que fuiste elegida para cantar sus canciones en la primera edición de Operación Triunfo hasta ahora?
Muchísimo, tener la oportunidad de representar las canciones de Disney es algo maravilloso. Como te he dicho, fue una experiencia maravillosa y fantástica de la que me siento realmente orgullosa.
¿Cómo es ahora la relación con tus compañeros de la academia de Operación Triunfo?
Si te soy sincera, es muy buena, tengo contacto y tal, por lo que sigue siendo bastante buena.
¿Qué piensas sobre el apodo que te pusieron tus compañeros de 'Campanilla'? ¿Piensas que es un apodo con dulzura?
Por supuesto que lo pienso, es un apodo que me gusta mucho porque es un nombre que me encanta, y más tratándose de ese personaje Disney. Y claro que pienso que es con dulzura y también con muchísimo cariño.
¿Cómo fue la experiencia de actuar en el festival de Eurovisión?
Fue algo que me encantó, porque el hecho de representar a España, tu propio país, es algo que lo llevas dentro y no se olvida, y para mí fue una experiencia única que nunca olvidaré.
¿Cómo fue formar parte de un grupo en la adolescencia?
(Con una pequeña carcajada nos responde). Yo me lo pasé muy bien. Como ya te he dicho, desde pequeña empecé con la música, y este grupo para mí fue importante en su momento, ya que te repito que fue una gran diversión.
¿Fue difícil dejar tu carrera de periodismo para entrar en la academia?
Pues fue algo difícil por eso de dejar todo lo que tienes por algo que no sabes si va a tener futuro, pero lo hice porque era mi sueño y al final terminó muy muy bien.
Si tuvieras que elegir una canción de Disney, ¿cuál sería?
Es muy difícil decantarse por una, pero si tuviera que elegir una me quedaría con ‘Quiero ser como tú’.
De entre todos los musicales en los que has participado, ¿con cuál te quedarías?
Sin dudarlo, me quedo con el de Peter Pan.
¿Cómo fue poner la voz a un personaje de la película Screen4?
Fue otra experiencia de las muchas de las que he salido satisfecha y por supuesto ilusionada.
¿Volverías a retomar tus estudios de periodismo si se te pudiera brindar la oportunidad?
No, la verdad es que no, porque ahora me dedico entera a mi carrera como cantante y no está en mis planes.
¿Quizás interpretar este tipo de canciones te ha hecho emocionarte más a la hora de tener un acercamiento con los niños?
Al cabo de los años te das cuenta de que sí. de que en cierto modo les ves emocionarse con esas canciones y te quedas con la boca abierta sabiendo que esa sensación la experimentan cuando tú canta. Es algo maravilloso.
¿Qué sientes cuándo cantas estas canciones, te recuerdan a tu niñez?
Sí, mucho, la verdad es que aunque eres adulta cuando cantas, esto siempre te recuerda a algún momento de tu infancia.
¿Qué piensas sobre el apodo que te pusieron tus compañeros de 'Campanilla'? ¿Piensas que es un apodo con dulzura?
Por supuesto que lo pienso, es un apodo que me gusta mucho porque es un nombre que me encanta, y más tratándose de ese personaje Disney. Y claro que pienso que es con dulzura y también con muchísimo cariño.
¿Cómo fue la experiencia de actuar en el festival de Eurovisión?
Fue algo que me encantó, porque el hecho de representar a España, tu propio país, es algo que lo llevas dentro y no se olvida, y para mí fue una experiencia única que nunca olvidaré.
¿Cómo fue formar parte de un grupo en la adolescencia?
(Con una pequeña carcajada nos responde). Yo me lo pasé muy bien. Como ya te he dicho, desde pequeña empecé con la música, y este grupo para mí fue importante en su momento, ya que te repito que fue una gran diversión.
¿Fue difícil dejar tu carrera de periodismo para entrar en la academia?
Pues fue algo difícil por eso de dejar todo lo que tienes por algo que no sabes si va a tener futuro, pero lo hice porque era mi sueño y al final terminó muy muy bien.
Si tuvieras que elegir una canción de Disney, ¿cuál sería?
Es muy difícil decantarse por una, pero si tuviera que elegir una me quedaría con ‘Quiero ser como tú’.
De entre todos los musicales en los que has participado, ¿con cuál te quedarías?
Sin dudarlo, me quedo con el de Peter Pan.
¿Cómo fue poner la voz a un personaje de la película Screen4?
Fue otra experiencia de las muchas de las que he salido satisfecha y por supuesto ilusionada.
¿Volverías a retomar tus estudios de periodismo si se te pudiera brindar la oportunidad?
No, la verdad es que no, porque ahora me dedico entera a mi carrera como cantante y no está en mis planes.
¿Quizás interpretar este tipo de canciones te ha hecho emocionarte más a la hora de tener un acercamiento con los niños?
Al cabo de los años te das cuenta de que sí. de que en cierto modo les ves emocionarse con esas canciones y te quedas con la boca abierta sabiendo que esa sensación la experimentan cuando tú canta. Es algo maravilloso.
¿Qué sientes cuándo cantas estas canciones, te recuerdan a tu niñez?
Sí, mucho, la verdad es que aunque eres adulta cuando cantas, esto siempre te recuerda a algún momento de tu infancia.
MUERE ANTONI TÀPIES, EL GRAN RENOVADOR DEL ARTE ESPAÑOL
"Antoni Tàpies fallece a los 88 años" (elpais.com, 6-2-2012). El artista barcelonés era uno de los mayores representantes europeos del arte abstracto. Fue un gran cultivador de nuevas técnicas de dibujo, litografía y collage sobre nuevos soportes plásticos. Desde este artículo se puede acceder a una fotogalería muy interesante sobre el pintor
"Muere el espíritu de la materia" (publico.es, 6-2-2012). El pintor catalán es uno de los grandes referentes de la pintura y la escultura del siglo XX. Apostó por la densidad de la materia, por la incisión en el lienzo
lunes, 6 de febrero de 2012
SALVADOS POR LA MÚSICA
"Salvados por la música" (elpais.com -edición Comunidad valenciana-, 6-2-2012). Una tesis defiende que el 99% del alumnado que recibe educación musical obtiene un rendimiento académico positivo
UNA FP COMO EL MODELO DUAL ALEMÁN
"'El Dorado' de la FP a la alemana" (El País, 6-2-2012). El modelo alemán de la FP es envidiado en todo el mundo. Pero tal como reconoce el ministro Wert, en España no podría generalizarse este modelo, porque solo una pequeña proporción de empresas podría asumirlo
sábado, 4 de febrero de 2012
MADONNA VUELVE (EN VÍDEO) AL INSTITUTO
"Madonna vuelve (en vídeo) al instituto" (elpais.com, 3-2-2012). Madonna cuelga un vídeo que adelanta su nuevo lanzamiento, el primer single de su nuevo disco MDNA que será el número doce de su carrera
COLOM Y DELEITO, CUATRO MANOS PARA SALVAR UN AULA
"Colom y Deleito, cuatro manos para salvar un aula" (elpais.com -edición Madrid-, 3-2-2012). El centro de excelencia musical de Alcalá pretende ganar visibilidad con músicos de prestigio
viernes, 3 de febrero de 2012
MARINA AYUSO, NUEVA DIRECTORA DEL CENTRO: "A NIVEL PERSONAL ME LO PASABA MUY BIEN Y DISFRUTABA YENDO AL INSTITUTO"
(Fotografía de Clara Simarro)
María Sánchez y Soledad Medina
Sole y María.- ¿Cómo te sientes al ser la nueva directora del Instituto? ¿Estaba este ascenso dentro de tus espectativas? ¿Cómo compaginas el deber de una directora trabajadora con el familiar, además de seguir impartiendo clases de música?
Marina.- Me siento bien, aunque sé que es una gran responsabilidad. Forma parte de mi desarrollo como persona y como profesional. El horario del profesor cuadra bastante bien con el cuadro familiar porque el horario del profesor es solo por la mañana.
S y M.- A partir del segundo trimestre del curso pasado han cambiado algunas cosas en el instituto, como la eliminación del segundo timbre y la prohibición de la salida por la puerta principal. ¿Qué se quiere conseguir a partir de estas medidas? ¿Crees que con ellas se está mejorando el funcionamiento del instituto?
M.- Primero, creo que es bueno y es necesario probar cómo funciona el instituto con estas medidas. Realmente se pretende puntualidad. Y segundo, evitar la salida por la entrada principal con el objetivo de tratar de impedir que la gente fume.
S y M.- El curso pasado, y tras las dificultades que lo retrasaron, tanto por reducción de plantilla como el aumento de horas, se propuso una solución para la liberación de horario: eliminar la revista del centro. ¿Compartías esta idea de eliminarla? ¿Qué piensas de esto?
S y M.- ¿Cuál es tu opinión acerca de que hayan suspendido la construcción del otro centro educativo? ¿Cómo va a afectar esto al continuo aumento del número de estudiantes por curso? De esta suspensión dependen los alumnos de Pozuelo. ¿Se podrán matricular el curso que viene en nuestro centro?
S y M.- ¿Qué tipo de estudiante eras cuando ibas al instituto? Muchas veces hay profesores que te hacen ver su asignatura de otra manera. ¿Alguna vez te has encontrado con uno de estos profesores, por el que sintieras ese respeto?
M.- Me esforzaba mucho y estudiaba. A nivel personal me lo pasaba muy bien, y disfrutaba yendo al instituto. Sí, de hecho estudié química en la especialidad de bio-química, ya que mi profesora impartía esa especialidad.
S y M.- De pequeña, por ejemplo durante Primaria, ¿a qué querías dedicarte? Ya pasados tus estudios, finalizando COU, ¿tenías claro que querías ser profesora de música, o decidiste estudiar esta carrera bajo la influencia de alguna persona?
M.- Por mi cabeza llegó a pasar que quería ser astronauta, trabajar con caballos y ser científica e investigadora. No tenía claro ser profesora de música. Cuando eché la oposición había más plazas para profesora de música que de química. Además, no terminé mis estudios superiores de piano, pero con el tiempo he acabado disfrutando cuando doy clases de música.
S y M.- Para finalizar, con todos los contratiempos habidos hasta la fecha y los que esperemos que no vayan a surgir, ¿cómo ves el desarrollo de este curso? Porque como advierte un dicho: el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. ¿Se están teniendo en cuenta las modificaciones que se impusieron el año pasado?
M.- Yo espero que la gente sea más positiva, que nos tomemos las cosas más positivamente y espero que la crisis termine o en el mejor de los casos cambie, ya que hay personas que lo están pasando realmente mal. Sí, la mayor parte de ellas siguen vigentes.
S y M.- El tiempo libre del que dispones, ¿en qué te gusta gastarlo? ¿Cuáles son tus aficiones?
M.- En el tiempo libre me gusta montar en bici, ir a pasear, leer y estar con mis amigos. Sobre todo me gusta la novela histórica, en la que mi libro favorito es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee.
M.- En el tiempo libre me gusta montar en bici, ir a pasear, leer y estar con mis amigos. Sobre todo me gusta la novela histórica, en la que mi libro favorito es Matar a un ruiseñor, de Harper Lee.
S y M.- A partir del segundo trimestre del curso pasado han cambiado algunas cosas en el instituto, como la eliminación del segundo timbre y la prohibición de la salida por la puerta principal. ¿Qué se quiere conseguir a partir de estas medidas? ¿Crees que con ellas se está mejorando el funcionamiento del instituto?
M.- Primero, creo que es bueno y es necesario probar cómo funciona el instituto con estas medidas. Realmente se pretende puntualidad. Y segundo, evitar la salida por la entrada principal con el objetivo de tratar de impedir que la gente fume.
S y M.- El curso pasado, y tras las dificultades que lo retrasaron, tanto por reducción de plantilla como el aumento de horas, se propuso una solución para la liberación de horario: eliminar la revista del centro. ¿Compartías esta idea de eliminarla? ¿Qué piensas de esto?
M.- No compartí la idea. Creo que los alumnos no pueden pagar los recortes del horario del profesorado.
S y M.- ¿Cuál es tu opinión acerca de que hayan suspendido la construcción del otro centro educativo? ¿Cómo va a afectar esto al continuo aumento del número de estudiantes por curso? De esta suspensión dependen los alumnos de Pozuelo. ¿Se podrán matricular el curso que viene en nuestro centro?
M.- Mi opinión es que hay que analizar muy bien si realmente es necesario otro centro. Por ahora prefiero que esperemos. El curso que viene van a seguir viniendo chicos y chicas de Pozuelo, pero se plantea la posibilidad de que vayan a Almagro o a Ciudad Real, ya que se necesita alumnado en algunos centros de esas localidades.
S y M.- ¿Qué tipo de estudiante eras cuando ibas al instituto? Muchas veces hay profesores que te hacen ver su asignatura de otra manera. ¿Alguna vez te has encontrado con uno de estos profesores, por el que sintieras ese respeto?
M.- Me esforzaba mucho y estudiaba. A nivel personal me lo pasaba muy bien, y disfrutaba yendo al instituto. Sí, de hecho estudié química en la especialidad de bio-química, ya que mi profesora impartía esa especialidad.
S y M.- De pequeña, por ejemplo durante Primaria, ¿a qué querías dedicarte? Ya pasados tus estudios, finalizando COU, ¿tenías claro que querías ser profesora de música, o decidiste estudiar esta carrera bajo la influencia de alguna persona?
M.- Por mi cabeza llegó a pasar que quería ser astronauta, trabajar con caballos y ser científica e investigadora. No tenía claro ser profesora de música. Cuando eché la oposición había más plazas para profesora de música que de química. Además, no terminé mis estudios superiores de piano, pero con el tiempo he acabado disfrutando cuando doy clases de música.
S y M.- Para finalizar, con todos los contratiempos habidos hasta la fecha y los que esperemos que no vayan a surgir, ¿cómo ves el desarrollo de este curso? Porque como advierte un dicho: el ser humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. ¿Se están teniendo en cuenta las modificaciones que se impusieron el año pasado?
M.- Yo espero que la gente sea más positiva, que nos tomemos las cosas más positivamente y espero que la crisis termine o en el mejor de los casos cambie, ya que hay personas que lo están pasando realmente mal. Sí, la mayor parte de ellas siguen vigentes.
jueves, 2 de febrero de 2012
LA NUEVA 'GIOCONDA'
"'La Gioconda' renace en El Prado" (El País, 2-2-2012). Un discípulo de Leonardo pintó la réplica mientras el maestro el original
"La 'Gioconda' de El Prado" (elmundo.es, 1-2-2012). El museo descubre que guarda entre sus fondos un estudio en 'tiempo real' de la obra de Leonardo
"¿Pintó un discípulo español de Leonardo la Mona Lisa del Prado?" (abc.es, 2-2-2012). Un documento del año 1505 afirma que entre el grupo de artistas que ayudaron a Da Vinci en la realización del espectacular mural La Batalla de Anghiari estaba un "Ferrando Spagnolo, pittore"
"Las vidas de Leonardo da Vinci" (El País, 3-2-2012). Una tribuna de Estrella de Diego en la que concluye que la restauración de La Gioconda del Prado no solo ha resquebrajado el malentendido de Leonardo como un pintor sin discípulos o con discípulos mediocres, sino que ha desbaratado parte del relato del maestro individualista y nada pródigo con sus alumnos
"Colapso en El Prado: ha llegado la 'otra Gioconda'" (El País, 21-2-2012). El museo se ha visto desbordado en la presentación de la copia del célebre cuadro de Leonardo da Vinci. El artículo incluye una extraordinaria aplicación que permite comparar los dos cuadros montando el uno sobre el otro (ver desde este enlace)
"Almedina espera atenta el veredicto sobre 'La Gioconda'" (latribunadeciudadreal.es, 11-3-2012). El artículo señala que varias hipótesis apuntan a Fernando Yáñez de Almedina como posible autor de la copia del retrato de Lisa Gherardini, una fisonomía repetida por "el espagnoletto" en varias ocasiones. En relación a este artículo, pueden verse en la página labitacoradealmedina.wordpress.com varios vídeos sobre la posible autoría de esta copia. Uno de ellos, un reportaje del programa La tarde contigo de Castilla-La Mancha TV, emitido el 9-3-2012, incide en la importancia del pintor Fernando Yáñez para el pueblo de Almedina (ir a vídeo); otro, de los informativos de Castilla-La Mancha TV de fecha 9-3-2012, considera la posibilidad de varios autores castellanomanchegos que fueron discípulos de Leonardo como posibles autores, entre ellos Fernando Yáñez (ir a vídeo). Sobre la figura de Fernando Yáñez de Almedina resulta de especial importancia este blog
miércoles, 1 de febrero de 2012
DESCUBREN NUEVOS COCODRILOS PREHISTÓRICOS EN MARRUECOS
"Descubren nuevos cocodrilos prehistóricos en Marruecos" (elmundo.es, 1-2-2012). El paleontólogo Casey Holliday, de la Universidad de Missouri (Estados Unidos), ha descubierto una nueva especie de cocodrilo prehistórico en el desierto marroquí. Lo han bautizado con el apodo 'Shieldcroc' (cocodrilo con escudo), debido a que la piel gruesa de su cabeza le servía como escudo protector
UN ROSTRO HUMANO ESCRITO EN LAS ESTRELLAS
"El rostro 'cósmico'" (elmundo.es, 1-2-2012). Una intensa radiación ultravioleta emitida por varias estrellas jóvenes es la causa del intenso brillo en varios colores en una nube de gas y polvo en la caótica Nebulosa de Carina. Un rostro de perfil parece escrito en las estrellas en la zona de formación estelar NG 3324
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